Tühikäigu segu reguleerimine

Tere , Saan aru et pole päris õige foorum 125cc jaoks kuid on probleem linnavahel sõitmisega ning küünal kisub mustkas kui sõita madalamal pöördel ja ristmikel ootades.
Masin on rs 125 mis oli kasutusel ringraja sõiduks kuid nüüd tänavajaoks ümber tehtud.Probleeme tekitavad pikemad käigud ja sumbutaja klapi puudumine.
Ainukesed asjad mis on karburaatorile tehtud on koonusfilter ja suurem düüs.
Ei saa ka linnas täispööretel peenestada kuna eelmine omanik lasi silindris auke suuremaks nikerdada ja kisub liiga valjuks.
Küsimus on et kui panna tühikäigu segu natuke vaesemaks kui oleks õige kas on oht mootor kokku joosta või põleb küünal heledamaks?
Kas on õige tühikäigu segukruvi keerata paika pöörete tõusu järgi?

Ise pole masinat palju näppinud vaid paartuhat km sõitnud ja saab linnas sada-paarsaada km sõita kuni küünal must ning kuiv ja sureb välja.
On masinat lükatud mitmeid kordi ja see pole just parim tegevus.
Olen foorides oodates last ka pöördesse masinat kuid ei paista aitavat...

 

segu liiga rikas

 

Panen pool pööret segukruvi sügavamale ja vaatab kuidas homme küünal end ülal peab.

 

eks pead katsetama
EDU igaljuhul!

 

Edu läheb igal juhul tarvis, nii et tänud .
Kas on kellelegi teada kust leiada ida- või lääne-virumaal segupinki ja palju tunnihind võib olla?
Kas on mõte 2 taktilisega pinki minna?

 

Tühikäik ei tee küünalt mustaks.Ainult sel juhul kui sa sellega ei sõida vaid lased tühikäigul käia.Segudüüs on liiga suur või õhufilter umbes.2t 125 vesijahutusega Hondal ,näiteks, mängib suurt rolli väljalaskeklapp.Proovisin spetsiaalselt selle jätta lahti aga pöördesse masin siis enam ei lähe ja "magus ala" algab 8000 pealt.Kurb kui pöörded sinnani ei küüni.See klapp mängib peenhäälestuse rolli ja töötab elektriliselt kuid on ka mehhaniliselt, erinevalt aastamudelist.Ei ole aega olnud uurida milla ta selle sulgeb või avab!Tasub uurida sel kel sellinne ratas ,minul käivad nad vaid remondis!Enamus 2t põhivigadeks on nende kinni jooksmine.Põhjuseks siis õli puudus ,sellepärast on soovitav loobuda lisapaagist ja teha kohe segu.Kui käega vänta lüües jaksab mootor inertsist veel paar korda ringi käia ei ole sel mootoril survet ja tuleb selgitada põhjus ning alustada "haavade lakkumisega" mis ei sugugi odav lõbu.Veel on ette tulnud probleeme kus kasutatakse küll firma 2t õlisi kuid millegipärast need ei põle vaid tilguvad sumbutist välja.Selline õli kitib lõpuks sumbuti kinni ja peale igapäevase hooaja "nöökimise" lõpetab lõpuks mootori töö.Ei saa ju karjuda kui suu kinni on!

 

Osta oma RS125-le pneumaatiline RAVE2 klapp (maksab vist ca 2000.-) ja paigalda see. Ilma klapita on madalatel pööretel jõud täielik kusi ja et asi toimiks, peab pöördes hoidma. Lahja seguga kuumeneb mootor üle ja halvimal juhul jookseb kokku, kindlasti hävineb kolb, tõenäoliselt silinder ja halvimal juhul ka väntvõll.
Kui mootoris on üherõngaline kolb siis viska see minema ja asenda õigega.

Mis süüteküünal sul praegu peal on? Võib olla tegemist liiga külma küünlaga, mis tahmabki ära kui pöördes ei hoia. Täisvõimsusel RS125 küünlaks on BR10ES ja 11kW piirangu puhul BR8ES.
Kontrolli, kas jahutussüsteemis on termostaat olemas. Selle puudumisel ei soojene mootor korralikult üles mis samuti võib põhjustada küünla kerget tahmamist.
Mis õli ja mis vahekorras kasutad?

 

Sees on jah üherõngaline kolb.Kui järgmist kolbi vaja siis saab kindlasti olema 2 rõngaga.
Hetkel on kasutuses br9eg ja on ka br10 olemas.
Termostaat avaneb 70c peal ja temp ei tõuse minu sõidustiiliga tihti üle 75.
Motulit kasutan ja õli segukruvi on umbes 3-4 mm välja keeratud, Summuti sooja masina puhul õli ei tilguta ja ei suitse ka.

 

parandan, 11kw on br8eg ja piiramata br10eg.

Kuna sa mainisid vaid õli tootjat, siis ütlen igaks juhuks ära et tänavale, eriti rahulikule sõitjale, pole 300 kroonist racingõli vaja kuna mootor ei saa piisavat koormust, et seda ära põletada.
Üherõngaline kolb on ilma mootorit laulma laskmata lausa halb, samas väga kõrgetel pööretel tänavasõitja mingit vahet ei näe.

Kui sa poole gaasiga törtsutad siis võid äkki nõela langetada ühe astme võrra. :roll:

 

või üks käik madalamal lasta pöörded9k ja siis sõita 8)

 

FFB sa tead ka palju kütet võib see riist imeda kui on porditud pütt, 34 karpa ja vägev sumps all ning sõita 50-60ga, mootor peene? :lol:

 

mingi 12 sajale ehk

 

Mul võtab maanteel keskmiselt sõites umbes 7-8l/100le.
Kui peenestada läheb kulu kindlasti üle 10l
Karb on 28mm ja ei plaani 34 osta kuna see on ligi 3 kilo kui ebayst tellida.Vanematel mudelitel oli sama mootor ning 34mm ja nad olid 25kw, uuemad originalis 22kw 28mm karburaatoriga.
Loomulikult on suurem karburaator üks mõtekamaid oste et saada midrange tõmmet juurde aga ma ei näe mõtet 125cc-st seda välja pigistada ,kogun pigem raha suurema kubatuuriga masina ostuks.
Sumbutaja klapp oleks vajalik ost kuid sama raha eest on võimalik hoida masin pöördes ja vahetada paar korda kolbe või saata silinder uut nikasili sisse saama.
Panin karburaatori tehase seadetesse. Eks hakkab teda vähehaaval reguleerima.
Kas on mõnda head eesti keelset karburaatori seadistamis või düüside valimis juhendit?
Inglise keelega läheb vähe keerulisemaks.

 

Endine rinka pill ja 28 karpa, mida perset. Muidu 3k võib uus maksta, töökorras pruugitu saab vähema kui 1k eest aga no see selleks.
Vahet pole kas pneumaatiline või solenoidiga klapp panna, aga see annaks sul praegu madalatele pööretele tohutu jõulisa, ma usun küll et tasub sellesse investeerida. Seda enam et natuke nõmeda mulje jätad endast, hoides seierit pidevalt 8-11 k vahel.

2K eest saad uue kolvi ja tihendikomplekti kuid mitte silindri taastamist.

 

silku taastamine , eriti veel vesijahutuse oma läheb jh plegama kuskil 3-4k et jh selle rahaeest sad juba uue silkukiti kui mõni k juurde lisada

palju sul seda LS-i tekkind on ka?

 

34mm läks minuteada uuemale masinale peale ja ma ostsin ta original karpaga millel on suuremad düüsid.
Minumeelest on ka madalaamal pöördel jõudu linnasõiduks piisavalt. Aga ma ei tahaks pneumaatilist klappi kuna sel pole isepuhastust nagu elektrilisel ja peab vist tihemini avama et puhastada.Ligipääs on ka sel kohal üsna raske tavaliste võtmetega.Elektrilist saaks saksa firmalt umbes 2-3 kiloga ebayst aga seal on kontrollplokk puudu mis maksab veel lisaks mingi kopika. Kütusepaak keastab niigi vaid paar päeva ja kolbi peab 4000-5000km tagant vahetama.Lihtsalt raha sööb raibe samapalju kui üle jääb.
Kui ülekanne läbi kulub ostan kindlasti lühema et oleks mugavam tänava sõita ilma et peaks pikalt sidurit lahutama.
Asi on muidugi raha väärt aga paari aasta pärast vaja maha müüa ja kes neid tuning junne ikka vahib.Keskmine hind määrab ma kardan.
Silindri remont peaks rotax122 silindritel olenevalt seisukorrast jääma 2 kilo ringi + transport .Kui saata langcourti http://www.langcourt.com/ Neid firmasi visast jääma 2 kilo ringi + transport .Kui saata langcourti http://www.langcourt.com/ Neid firmasi vist eriti palju pole aga kas on teada ligemal asuvat või soodsamat kohta kust mitte ei saadetaks edasi vaid tehakse asi kohapeal valmis?

 

13000 on ls odomeetril aga nagu teada on läbisõidu muutimine üsna lihtne.

 

siis soovitan et viskauuus 2rõngast kolb sisse sssesõit ja masin nagu uus vb vändalaagrid kh ja sõida murtetult edasi (muidugõ kõik pole nii lihtne kui mu jutt a see oleks kõigeõigem minumeelest)

 

Igat postitust ei pea tsiteerima!

2-3 k eest võid sa saada silindri taastatud, kuid sinna lisandub ikkagi uus kolb ka. 4-5 k km kolvi eluiga on küll jõle väike, see viitab kas mingile idiootsele õhufiltrile, sitale õlile vms...

Kas eelmine omanik maha krutitud klapivärki kaasa ei soovinud anda? :roll:

 

Klapi süsteemi polnudki see on piiratud verisoon mil piirajad maha kistud.
Piiranguga katab klapp poolt väljalaset + pöördepiirang 6000 mis teeb 11kw.
Rahalise mõttes kõige mõtekam oleks tuua klapi reguleerimiseks mingi tross juhtrauale ja seal siis käega anda klappi peale.Nii oleks tunda ka millal vaja lahti võtta et puhastada.
Võibolla järgmiseks suveks tellib jupid ära kui suvel head palka saan.
Saksamaalt sai masin eelmine suvi toodud ja silinder sai uue nikasili vahetult enne müüki sisse ja ka laagrid on vahetatud.
Ma ei tea kas 5000 km on hea tulemus aga manuali järgi kestavad 8000-16000 km.
Ma kasutasin algul 95 nagu mootori manualis oli aga see mõeldud original plokikaanele 12.5:1. praeguse plokikaane surveaste peaks olema 14:1 .
Kas peab kasutama 98 et detonatsiooni vältida?
Ma ei tea täpselt mis kütusele see masin häälestatud oli aga arvan et 98.
Nüüd on karburaatori nõel teises astmes ning kruvi 2.5 pööret välja , tühikäigu panin 2000rpm juurde.
Eka peab katsetama kuni hakkab küünlaid säästma.
Praegu võtan igale sõidule traatharja kaasa.
Kas kui tratharjaga ja kütusega süüteküünla isolaatorit kraapida on küünal kahjustatud?